Сруб "под усадку" или дом "под снос"?

Главный вопрос для малоопытных заказчиков, которые хотят построить не каркасный, а полноценный деревянный дом, - это строить ли дом "под ключ" или строить его поэтапно, учитывая время на усадку сруба. Здесь нетерпеливые платят дважды.

Интересно, что усадка пиломатериалов (будь то дешевое окоренное бревно, более дорогое оцилиндрованное или брус любого типа, кроме клееного) - процесс не стихийный, вполне предсказуемый и даже описанный в соответствующих нормативных документах (например, в советском ГОСТе 6782.1-75 "Пило-продукция из древесины хвойных пород. Величина усушки"). О том, почему неплохо бы следовать этим испытанным нормативам, ЕСТП-Блог уже писал недавно.

Сегодня этот ГОСТ соблюсти довольно трудно, равно как и качество поставляемых пиломатериалов. Но знать о процессах, которые происходят в вашем доме помимо вашего желания (и вопреки уверениям строителей), как минимум, интересно.

Усадка бревна и бруса неизменно влечет за собой уменьшение наборной высоты стены. Понятно, что в длину пиломатериалы практически не усаживаются (если не брать сверхживучее дерево вроде тополя, который может продолжать расти даже в виде доски - хотя и это, как правило, фантастика).

Основная усадка срубов (и брусовых, и бревенчатых) происходит обычно в течение первых 90 дней. Далее: подсчитано, что за первый год она достигает 90%, а вот за последующие два года древесина усыхает на остальные 10% (уже более равномерно). Поэтому принято считать критическими первые полтора года. Тем более, что неприятные следствия ("зависание" венцов на гвоздях, щели и расхождение углов) в случае неграмотной сборки можно будет наблюдать уже по итогам первого года.

Считается, что на время усадки и на ее "интенсивность" влияют сразу несколько причин и факторов, ни один из которых нельзя сбрасывать со счетов. Но обратимся к упомянутому ГОСТу 6782.1-75 "Пило-продукция из древесины хвойных пород. Величина усушки". Конечно, он не учитывает некий разброс в качестве исходного материала, а также не принимает во внимание реальную величину (и высоту) вашей конкретной постройки.

Итак, величина усадки/усушки древесины в первую очередь зависит от типа самого стройматериала. Тем не менее, можно подсчитать, что за весь срок усадки (примем его равным трем годам) бревно может дать усадку в районе около 12-15 см на стандартный сруб (примем его высоту за 2,8 м), фабричное оцилиндрованное бревно - 8-10 см, брус строганный или нестроганный - 8 или 6 см соответственно, профилированный брус естественной сушки - 2-4,5 см, а профилированный брус камерной сушки - 2,5 см. Очевидно, что наименьшую усадку дает наиболее дорогой клееный брус - 1,5-2 см. Помимо этого, клееный брус не "пойдет винтом" и вряд ли растрескается (хотя на рынке время от времени появляется весьма сырой клееный брус полукустарного производства, от которого можно ждать чего угодно).

Конечно, усадка зависит и от породы древесины, и от толщины материала, и от его удельной влажности, а также от того, какая технология (и тип рубки) используется при строительстве и от того, в какое время года это строительство ведется. Влияет даже и расположение дома: с южной стороны древесина высыхает быстрее, с северной - медленнее.

Интересно, что один и тот же фактор при одних условиях может быть совершенно малозначительным, а в других - весьма важным. Пример: если строительство ведется из очень сырого бруса в летнюю жару - это одна ситуация; если из такого же сырого, но осенью, то ситуация другая (весьма возможно, что щадящий режим сушки во втором случае позволит избежать нежелательных последствий при усадке, а с другой стороны - при резком наступлении морозов - сырой лес может пойти трещинами). Некоторые мастера даже считают, что если сруб начинали строить летом, то на его усадку понадобится до 12 месяцев, а если зимой - то вдвое меньше.

Степень усадки стен зависит и от особенностей сруба: от плотности подгонки бревен, от толщины и свойств материала, который прокладывается между венцами (джут, мох...), от способа рубки угла (в полдерева, в "теплый угол", в чашу или "в обло", в "ласточкин хвост"), от наличия или отсутствия технологических зазоров, даже от сорта применяемых деревянных нагелей - например, березовых или хвойных, квадратного или круглого сечения и т.д. Как много раз говорилось, в качестве нагелей очень нежелательно применение гвоздей.

Как говорилось также не раз, построенное за один сезон "под ключ" здание неизбежно принесет своим хозяевам массу неприятностей. Скажем, деревянные или даже металлопластиковые оконные рамы могут покоробиться, а стекла - треснуть; двери может заклинить (в случае с крепкой металлической дверью эффект может получиться еще веселее - то самое "зависание" ближних венцов). Если фасады покрывались сайдингом или, например, блок-хаусом "под бревно" - готовьтесь к тому, что и эта отделка "поползет".

Выход один: поэтапное строительство в течение нескольких сезонов, с учетом и компенсацией усадочных процессов. Кстати, с точки зрения "рассрочки затрат" этот вариант тоже может оказаться наиболее выгодным. Переплачивать за переделку вам точно не придется.

В принципе, есть и компромиссный вариант: можно с большим или меньшим комфортом заселиться в "недоделанный" дом, непосредственно после постройки сруба - если, к примеру, поставить временные двери и окна, оставив над ними зазоры. Можно использовать специальные усадочные болты, которые время от времени надо подкручивать, или металлические "подпружиненные нагели".

В любом случае (даже при ускоренном режиме строительства) в оконные и дверные проемы полезно устанавливать "ройки", которые позволяют компенсировать усадку. (Ройка - это кусок хорошо просушенного бруска, который вставляют в специально сделанную прорезь-пропил вдоль дверного или оконного проема, причем длина ройки должна быть короче высоты готового проема примерно на 5-8 см. Этот зазор оставляется сверху. Именно жесткая ройка, упираясь в случае чрезмерной усадки торцом в брус, будет защищать геометрию вашего окна или двери).

Если стропильная система и отделка фасадов также делаются сразу и навсегда, то очень желательно использовать "скользящие" конструкции для стропил, независимые каркасы для сайдинга и так далее. Если вы все же намереваетесь жить в недостроенном доме (и его отапливать), будьте готовы и к тому, что усадка из-за отопления будет происходить не так равномерно. Ведь в отапливаемом доме внутренние стены сохнут значительно быстрее, чем наружные, что может спровоцировать перекосы.

И все же повторимся: несмотря на привлекательную цену, которая иногда в рекламе строительной фирмы не сильно превышает цену сруба, "дом из бруса под ключ" - это мина замедленного действия, подложенная под ваш бюджет. Наберитесь терпения и стройте дом поэтапно - или, если обстоятельства не позволяют, выберите иную технологию строительства (которая не предполагает усадки). Например, дом на деревянном каркасе, который в общем случае по цене выйдет даже дешевле брусового - хотя здесь все зависит от качества облицовки, утепления и так далее.